en el inicio del foro dodne dise madres y esquejes encontras toda la info

un saludo

un pequeño aporte

un metodo muy efectivo,,

http://colombiacultiva.org/foro/viewtop ... 755#p27755

yo te recomiendo que no te plantes mas de 5 o 6 plantas grandotas o mas de 2 metros cuadrados de plantas

un colega mio esta pagando cana por tener 17 matas en la casa

año por mata

pero desconozco del todo sus intenciones con ellas y si esque ya lo tenian fichado

es mejor no arriezgar

mi ultima actualizacion señores

viewtopic.php?f=1&t=1839&start=30

confirmaciones resiidas me meti a dos para no cargar con tanto volgage

al precencial no se entra sin los icfes , aunque me parece raro que ofrescan cursos a gente de 9no grado y pidan icfes obigatorios

si no estoy mal mañana inicia esto

buena señores

buena neuro por la info!!

muy buena la info

para compostar tambien hay que tener muy en cuenta que el compost viejo es muy diferente en cuanto a lo que aporta a un compost joven no digo que uno sea mas malo que otro solo que son diferentes

hay que saber esperar el tiempo necesario de lo contrario el compost sin terminar resulta toxico para plantas y animales, por los gases que suelta la materia aun en descompocicion

para hacelerar el compostage viene bien usar lo colembols si no los conosen los invito a buscarlos en google ,
que son organismos que slaen aveces en nuestras macetas de color blanco muy pero muy pequeños y dan pequeños saltitos , aveces muy confundido con alguna plaga de sustrato, pero al contrario son veneficiosos porque aceleran el proceso de compstage(se reproducen en contenedores y se agregan se gun se desee conservando ejemplares para su reproduccion ,

no dejar secar el sustrato

y en caso de que este apelmasado hay que dejarlo secar completamente hasta que se deshagan los terrones y agregar afrechod e arroz para la buena sirculacion de aire y agua escenciales en el compostage

las lombrices en el proceso de compostage en baldes son practicamente inservible pues los gases que desprende la tierra son toxicos y matan a las lombrices por es

las lombrices ser reservan para la lombricultura
o compostage con lombrices

LAS FUENTES DE N EN EL COMPOSTAGE

las fuentes de nitrogeno son escencialmente importantes a la hora de compostar pues estas son las que provocan en si el proceso de descompocicion en el suelo , sin N no hay compostage , en un suelo muy pobre de nitrogeno el compostage en balde se llevaria mas de 2 años en lugar de los 6 meces que es lo que demora la tierra en reciclar

la materia mas rica en nitrogeno son los pastos verdes, hojas de cannabis , tallos , etc todo lo que contenga el color verde y contenga clorofila

recuerden que hablo unicamente de compostage en cilos , baldes o pilas grnades

porque el compostage en mantillo como dise el compañero arria se relentiza en pocas semanas

esto es solo complemento

de nuevo muy buena la info y a revolucionar en el cultivo

buenos humos

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otro aportesillo señores!!

http://colombiacultiva.org/foro/viewtop ... 605#p27605

entonces que los muchachos

aca le spongo una tecnica que uso desde que empese a cultivar en exteriror y ahora en interior me sirve con igual eficasia

consiste en dejar los restos vegetales que salen de la planta a lo largo de toda su vida junto con otros restos de cosina que mencionare proximemente , y ponerlos en la tierra de nuestras macetas a manera de mantillo , 2cm y medio de mantillo son suficientes es desir que la tierra rebuelta con la materia vegetal tenga una profundidad maxima de 2cm y medio ,mas profundo no se puede pues el proceso se alargaria y podria llegar a perjudicar a nuestras nenas
despues de creado el mantillo se hace totlamente necesario cubrirlo con un segundo,mantillo

adicional a manera de sombra y con la intencion de conservar calor
, este mantillo final que ira ensima del mantillo de materia vegetal con tierra puede ser de afrecho de arroz ,trozoz de corteza ,eso si que no sena piedras para que no compriman la superficie de nuestra tierra, una ves realicado
solo es cuestion de regar nuestras plantas, en cada regado se iniciara un proceso de descomposicion del mantillo de tierra por la reaccion de la materia verde con la tierra, el agua , la sombra del afrecho de arroz mas el calor que este mantiene , hace un ambiente propicio para los tan mencionados y aveces temidos colembolos

aunque estos no sena nada perjudiciales para nuestras plantas , antes mejor , las aludan a descomponer la tierra y comvertirla en alimento

a lo que quiero llegar esque usando este mantillo de restos vegetales verdes
la planta mantendra sus niveles de comida constantemente , devido al microcompostage en mantillo que se crea en las macetas ,no se hace precente la falta de microelementos y los macroelementos se mantienen mucho mas precentes en la tierra

en conculcion nuestra tierra come y respira y por ende las plantas tambien lo haran



la materia vegetal puede ser vasada en las siguientes

-tallos marchitos de cannabis
-hojas marchitos de cannabis
-hojas de lechuga(las hojas exteriores que normalmente se queman al estar en la nebera o se arrugan )
-las hojas de las zanahorias
-restos de espinacas
y en conclusion restos vegetales unicamnete de color verde

porque de color verde?

pues muy simple ,pues las materias vegetales verdes son ricas en clorofila que juega un papel muy importante al momento del proceso de compostage
pues esta se descompone en nitrogeno que sin el las demas materias en ese proceso de descompocicion no se descompondrian con la velocidad que queremos y podria llegar a tardar hasta 2 años en ambientes no controlados

ahora

las partes a tener en cuenta

-un mantillo mas profundo tendria graves consecuencias sobre nuestras plantas devido a los gaces que produce el suelo al descomponer la materia por eso se llama mantillo jajaja
-no exederse con la materia vegetal solo agregar una vez se agote la de nuestro mantillo
-sin el segundo mantillo a manera de sombra y de habrigo , el proceso de compostage se veria detenido inmediatamente
-se hace necesario abonar con menor cantidad de abono regular
-podemos utilizar demas materias vegetales como queramos teniendo en cuenta que estas tieien un tiemo y tipo de proceso de descompocicion que es mas fetido , puede atraer moscar , hormigas etc, aunque si los usamos
podriamos conseguir una mallor cantidad de macroelementos tanto como microelementos y seria menos frecuente el uso de abonos regulares sean quimicos o no

nada como lo natural

y bueno señores creo que es todo por ahora espero alludar a algunos cone sta info ,

esta misma tecnica la alico en mi jardin del frente donde tengo mis vegetales creciendo y no tengo que abonar en ningun momento, siempre y cuando mantenga mi mantillo vivo

un saludo cultivetas y buenna hierva!!!

unos cuantos aportes que nunca estan demas sobretodo para los mas nuevos

viewtopic.php?f=16&t=2019&hilit=+los+balastros

viewtopic.php?f=16&t=2018

que chimba parce FERTILIZACION AGRICOLA ECOLOGICA

pero no lo encuentro en la pagian ome
, no tenes el link directo

esa es la info que necesitaa ver hoy jajaja

la buena men

esa propuesta es dudosa parce , pienso yo porque podria legalizar el cultivo ilicito en estos sitios pero la bareta se veria igual de afectada solo se resiviria un faso en viadod esde alla en las mismas condicones y nada de mucha calidad , a no ser que colombia legalizara el cannabis ,en cullo caso ya no tendrian que hacer acuerdos con las farc para cultivar en lugares x
y me arriezgo a desri que la calidad si se cultiva en colombia de manera legal seria la misma de la cripa aunque solo es mi umilde opinion
creo mas bien que estan buscando una saldia para no legalizar el cultivo en colombia pero si en lugares sercanos como son cuba para llegar a algun acuerdo de paz con las farc pero en nuestro veneficio no se veria nada

por nuestro quiero desir el de los fumetas que buscamos mejor claidad cada dia

deisculpame viejo yoe si vengo a poner comentarios no muy positivos pero como digo esa es mi opinion ademas sobre este tipo de propuestas que se ven pequeñas pero si las observamos bien son mucho mas grandes de lo que aparentan ser muchas veces, como para endulsar el oido o la vista en ocasiones

solo queda ver como prosigue esto ,
de todas ormas si no nos convece un acuerdo de este tipo estamos integramente en todo el derecho como pais y mas como ciudadanos en cambiar lo que no nos paresca viable o que pueda ser contradictorio

un saludo yoe , por aca me quedo esperando si pones un avanze del asunto

y me quedare leyendo que cada dia selen estas propuestas pero de muy pocas nos damos cuenta

tutorial de foro chumajek aserca de ,CUANDO CORTAR NUESTRAS PLANTAS

¿Cómo saber que tu planta está para cortar? en el cultivo del cannabis el acertar con la fecha de corte es fundamental para tener buenos resultados, hacerlo 3 días antes o después del día ideal podría estropear una cosecha y luego tener unos cogollos que no saben bien y no te satisfacen (cortados antes de tiempo) o que tienen mucho sabor pero no colocan mucho y el colocón es aburrido (cortadas después) sólo cuando se cortan en su momento consigues cogollos que saben mucho, el sabor llena la boca, y el colocón llena la cabeza, cuando has fumado un porro que por la mitad ya te notabas MUY colocado, no lo dudes, esa planta se cortó cuando es, y sólo cuando se corta así se consigue el sabor y colocón que la planta promete.

¿En qué hay que fijarse para saber cuando cortar? ¿qué debemos usar para saberlo?

A simple vista es la forma más sencilla y más fiable para ver lo maduro que está un cogollo, pero tenemos que aprender a verlo.



Esta Cheese está en sus últimos momentos para cortarla bien, pues aún así había gente que le parecía que le faltaba porque no se ven pelos secos... y es que cuando los cogollos son como los de esta no esperes ver pelos secos, estar están, pero debajo de las flores nuevas y por eso no las ves, pero si te fijas los pelos blancos los pocos que quedan están doblados, no se puede esperar más porque si no estaría pasada.

Para saber reconocer lo maduros que están los cogollos sólo con mirarlos, sin necesidad de microscopios ni calcular cuando porcentaje de pelos secos/blancos hace falta aprender a ver los cogollos y fijarnos en las cosas que realmente importan.

¿por qué no debemos fijarnos sólo en la cantidad de pelos secos para saber cuando cortar? porque esto lleva mucho a confusión, no les recomiendo para nada que sigan fijándose en la cantidad de pelos secos que tiene una planta, esta es la técnica más viejas y más obsoleta, los pelos se pueden secar cuando se pulveriza la planta, cuando se moja, cuando pasa sed, cuando le cae polen, etc, etc, hay muchas cosas que nada tiene que ver con el que estén maduros... y aunque se sequen por estar maduros tampoco sirve para medir porque las diferentes variedades lo hacen muy diferente, las índicas muchas veces tienen los pelos secos escondidos debajo de los cogollos nuevos y no se ven, aunque están, y los de la sativa no quedan sepultados y se ven muchos pelos secos aunque le falte mucho. Que se estén secando pelos puede ser una prueba de que está madurando, pero no significa que ya esté.

¿por qué no debemos fijarnos sólo en el microscopio? porque en primer lugar ¿sabes como se deben ver los tricomas? ¿seguro que sabes como se deben ver? ¿sí? pues vale, si tú lo crees allá tú... por la experiencia que tengo, veo que el microscopio es algo que casi todo el mundo a usado alguna vez, pero muy pocos siguen haciéndolo así "siempre", en seguida te aburres de mirar por ese agujerito tan pequeño... pero eso no quita que sabiéndolo usar sea una herramienta que nos puede ayudar, el tema es saber como deben estar los tricomas y eso no es tan fácil, yo cuando uso el micro para asegurarme de que corto bien sólo espero encontrar algunos tricomas ámbar, no un tanto %, simplemente ver algunos, seguro que habrán leído en sitios donde decía que había que esperar a ver un tanto por ciento de tricomas ámbar, grave error, si esperas tanto ya tendrás la planta pasada, los que escribieron eso del porcentaje de tricomas ámbar confundieron los pelos secos con los tricomas, y son cosas diferentes.

¿Por qué no debemos fijarnos sólo en si siguen o no saliendo pelos blancos o cómo es el estado de estos pelos? porque hay plantas que el cogollo deja de crecer, se quedan todos los pelos "tiesos" y luego empieza a madurar cuando se doblan



Pero hay otras que aunque ya estén en su punto no dejan de sacar pelos nuevos, esto pasa en las plantas que los cogollos tiene como si fueran "torrecillas" de cogollitos.



Aunque la planta ya está en su punto siguen saliendo nuevos, esto confunde mucho.

Otra cosa que pasa es que según se va pasando la planta, cada vez se ven más gordas las barrigas, como si llegaran a tener semillas dentro



Esta Chronic aunque seguía sacando pelos nuevos, el gordo de sus barrigas indica que ya estaba muy pasada.

La resina también cambia y, sin necesidad de microscopios, podemos ver como en los momentos de madurez la resina está mucho más hinchada, es cuando los cogollos se ponen más blancos que verdes



Este cogollo bajo de una Psicodelicia tiene los pelos algo tiesos y no hay pelos secos, pero es que el ser un cogollo de la parte baja está menos espuesto a las cosas que lo degradan y por eso está así, pero si nos fijamos en la resina vemos que está muy hinchada, seguramente si viéramos la cabeza de esa planta entenderíamos que es el momento del machetazo, y se cortó así y consiguió el segundo premio en un concurso cannábico.

Con los ojos es la manera más sencilla de saber cuando una planta está lista, sólo hay que aprender a mirar y fijarnos en el vigor de los pistilos (pelos), lo hinchados que estén los ovarios (barrigas), lo hinchada que se vea la resina (tricomas) y si hace falta, se mira con el microscopio para estar seguro, pero no se deben cortar sólo fijándose en el micro.

Desconfío de % de pelos secos, color de los tricomas, etc, tanto en un caso como en otro podrás ver en internet de todo, con lo de los pelos verás que hay tooodos los porcentajes posibles, y sobre el color de los tricomas también verás que la gente no se aclara.

En el vigor de los pelos es algo muy sencillo, sólo hay que aprender a distinguir como están los pelos sólo con verlos, fíjense en esta foto, donde está la línea roja es el momento exacto para cortar.



Deben fijarse principalmente en como se ven los pelos blancos (Stigmas), como están las barrigas (Calix) y la resina (thrichomes), mientras esos pelos se vean bien erguidos y sanos, si las barrigas están "flacas" y la resina no se ven bien los "chupachups" es que la planta aún le queda, pero cuando empiezan a decaer es cuando hay que dar machete.

Evolución de una Big Bud en sus últimos días



Faltan 4 días



Faltan 2 días



Faltan 6 horas



¡Machete!

Cuando están en su punto no es cuestión de semanas ni de días, casi que se puede ver la hora exacta de corte, por ejemplo esta Big Bud en las últimas dos fotos sólo hay 6h de diferencia.
Y esta sativa evolucionó en un día del "casi" al "YA"

¿¿SABEMOS DISTINGUIR COMO ESTÁN LAS PLANTAS??
Sabrías reconocer que a esta Nebula le falta un poco más?



Sabrías esperar a que se ponga en su punto?



Te darías cuenta de que esta Nebula está pasada?



un saludo arceros espero que a todos les sirva esta info , yo se que ya hay muchisima info por ai epro con esta seguro te das cuenta a hojo de buen cubero el punto exacto de tus plantas

aporte aserca de los balastros y su utilizacion

los balastros

estos son tranformadores que modifican la corriente de linea para adaptarla a la corriente nesesaria para lalampara
ejemplo las lamparas de sodio de 100 a 400w funciona con unos 100 voltios pero con mucho amperaje el balastro reduce de 220v alos 100v nesesarios para la lampara y le da el amperaje nesesario en cada caso
pero en el arranque consumen mucho mas tension por eso se nesesita un arrancador que se llama ignitor
y se usa un capacitor para corregir el factor de potencia (corriente alterna)

POR ESO SI LA CONECTAS DIRECTO A 220V SE QUEMA AL TOKE
y si conectas cualquier lampara de sodio entre 100w y 400w a cualquier balastro de sodio comprendido entre esa potencia arranca y funciona pero pueden pasar 2 cosas

si la lampara usa mas amperaje que el que le da el balastro
ej lampara de 400w balastro de 250w la ampara funciona emitiendo menos luz y se acorta su vida util

si la lampara usa menos amperes que el que da el balastro
ej lampara 400w balastro 600w la lamparta funciona apleno emitiendo muy buena luz pero funciona al limite y tambien dura menos
por eso debemos usar el correcto

ala hora de eleguir nuestro balastro

cuando uno no sabe hace cagada y compra lo que te encajan asi que vamos a informarnos para saber que combiene comprar

los balastros se dividen en 2 grupos el balastro por si solo y la bandeja armada

el balastro solo es el transformador sin arrancador ni capacitor y es de este tipo

una descripcion ams grafica de un balastro yal lado sus correspondientes partes , condensador e ignitor
sin estas dor partes en conjunto con el balastro se hace imposible encender la lampara aunque sea una bombilla de 110 voltios compatible con los volstios que entrega tu casa sera necesario del condensador e ignitor para que la bombilla tenga la fuerza para encender y mantenerce en un flujo luminico mas estable

una guia de variedades segun cada region

VARIEDADES INDICAS


AFGANI :(Afghane Anthaeus indica, Dark Kush Indica, Deep Chunk, Gold Seal afghani, Kandahar Kush, Petrolia Headstash, Purple Khybar Afghani, Sheberghan, Red Kibher, Purple, Mazar-i-Shariff)
ARABIA SAUDI :(arabe)
AZERBAYAN (Azerbaijani)
BIRMANIA-MYANMAR (Burmese indica)
CHINA (Chinese Sichuan indica, Chinese Yunnan indica)
EGIPTO (Egyptian Sinaï indica)
HAWAII (Hawaii Indica)
HIMALAYA (Himalaya Indica)
HINDU KUSH (Hindu Kush - Indica)
INDIA (India Indica)
IRAN (Iran Indica)
INDONESIA (Sumatran)
JAMAICA (Jamaica Indica)
KARAKORAM (Karakoram Indica)
KAZAKHSTAN (Kazakhstan Indica)
LIBANO (Lebanon Indica)
MARRUECOS (Maroccan II indica, Morocco Indica)
MONGOLIA (Mongolian indica, Baytic Shan)
NEPAL (Nepal Highland, Nepalese indica)
PAKISTAN (Chitral Kush, Hunza indica, Laspur Gold, Laspur Kush, Pine tar Kush, Purple Yarda
indica, Purple Yarkhun, Tajika Red Khyber, Tirah Valley indica, X-16, X-18, Yarkhun Kush, Kashmir,Pakistan Indica)

SWIZERLAND (Swizerland Indica)
TAJIK
TAYIKISTAN (Tajikistan, Shirin Gol Indica, Tadschikistan Indica)
TIBET (Tibetan indica)
TUNEZ (Tunisian Takrouri)
TURQUIA (Gaziantep, Smyrna)
USA (USA Indica)
UZBEKISTAN (Uzbekistan Indica, Fargana valley)


VARIEDADES SATIVAS

AUSTRALIA (Old Mother Sativa)
ALASKA (Matanuska Thunderfuck, Kodiak Gold)
ALSACIENNE (variedad utilizada para textil e isolation)
ARGENTINA (Pino argentino)
BANGLADESH (Bangladesh sativa)
BELICE (Belieian sativa)
BRASIL (Manga Rosa, Santa Maria, Amarelo or Bananinha, Aracaju Red (dSergipe- NE of Brazil), Brazilian Green (a.k.a Original Green), Brazilian Gold, Brazilian Red sativa, Brazilian Lemon (sativa land race from the 80´s), Brazilian Black or Bengala, Black or Bengala or Fox tail sativa, Cabeça de Nego or Bahia Black Head, Represa Green)
BURMA (Burma Sativa).
BURKINA (Burkina Faso)
CANADA (Canada Sativa)
CAMBODIA (Phnom Penh Cambodian sativa, Cambodian sativa, Khmer Gold Mekong Cambodian)
CAMERUN (Camerron)
CARIBE (Jamaïque, St.Vincent("Vinci"), Guadeloupe, Martinique)
COLOMBIA (Columbian Gold, Columbian Red, Santa Fe Gold, Santa Marta Colombian Gold,Colombiana Roja, Punto Rojo, Mangobiche, Corinto, Wacky Weed, Amarilla, Amazonas, Blue Sky Blond, Cali Hills, Cauche, Columbian Green, Columbian Orange, Chacó, Chiba, Guajira, Lumbo Gold, Lumbo Red, Lumbo Creepy, Llanos (Green), Manizales Black, Mona, Moño rojo, Purple, Sabanera, Santa Marta Red)
COSTA DE MARFIL (Ivory Coast Sativa)
CHINA (Yunnan Chinese sativa, Xinjiang)
CHILE (Punto rojo, Punto morado)
ECUADOR (Amazon, Celestial Temple Sativa "coastal", Highland)
EGIPTO (Sinai Sativa "Bango")
ETIOPIA (Ethiopian Highland)
FIJI (Fijian, Fiji islands sativa)
FILIPINAS (Philippines Kalinga sativa, Philippines Sagada sativa, Thrilla from Manilla)
GAMBIA (Green Makut)
GHANA (Jahwi's Joy, Ghana sativa, Ghana Accra skunk sativa, Ghanan Lops)
GUATEMALA(Guatemala sativa, Guatemalan)
HAWAIANA (North Shore, la famosa hawaiana cultivada en Valley Island, Lemon Thai, Hawaian Pakalolo sativa, Marquisian Pakalolo, Hawaian Blue, Hawaian Maui Waui, Hawaian Kauai, Hawaian Kona Gold, Hawaian Kona Green, Hawaian Leper Grass, Hawaian Mad Jag, Hawaian Mauna Loa, Kiwi sativa, Molokai Frost, Molokai Magic, Maui Wowie, Oahu, Punna Butter, Hawaian Mad Jag)
HONDURAS (Honduras sativa)
INDIA (Kerala Gold, Indian Mumbaï Mithai sativa, Indian Gangotri sativa, Indian Hymashall Pradesh sativa, Gungeon Indian, Black Gungeon Indian, Kashmiri, Kerala, Kumaon, Malana shepperd sativa, Manali, Manipur, Mysore, Naga, Pahari "India")
ISLAS BERMUDAS (Bermudian)
ISLAS DE LAS COMORES (Comorres and Mayotte sativa)
ISLA DE LA REUNION (han salido muchos nombres distintos de Zamal, diferentes calidades en la lengua criolla: Poivre, mangue, mangue carotte, sekopié, filament rouge...)
IRAN (Elburz, Iranian sativa "Abadan")
JAMAICA (Jamaica 85, Jamaïcan Pearl, Jamaican Lion's Herb, Jamaica Blue Mountains, Negril, Jamaican Lamsbread (también conocida como "la Hace que se crió sola"), Kali, Sugar Bush, Orange Hill, West Indies Fil Rouge sativa, Barbados sativa, St Lucia Haitian sativa)
JAPON (Fijian,Hokkaido, Misawan Gold, Misawan Purple)
KENIA (Kilimanjaro, Kenia Kisumu sativa)
LAOTIEN (Mekong High, Luang Prabang Laos sativa)
LIBANO (Bekaa "Baalbek", Lebanese Hash Plant, Tyre, Sidon, Líbano Amarillo, Líbano Rojo)
MADAGASCAR (Zamal, Zamal St Anne sativa)
MARRUECOS (Ketama Gold, Ketama kiff, Ketama Moroccan sativa, Marroquí Chaouen, Marroquí Larache, Moroccan Hash Plant)
MEXICO (Acapulco gold, Oaxacan, Oaxaca de San José, Oaxaca Highland, Oaxaca Lowland, Zacatecas Purple, Guerrero Gold, Guerrero Green, Michoacan, Mexican Haze, Verde Limón, Lima Limon (Verde Lima), Cola de Caballo, Michoacan Brown Spears, Jarilla de Sinaloa, Veracruz, Chiapas, Guadalajara Green, Jalisco, Mona Amarilla, Nayarit Yellow, Popo Oro, Puebla, Torreon purple, Culiacan, Veracruz, Zacatecas "Purple", Yucatán)
MIAMI (Miami haze)
MOZAMBIQUE (Black Maconde, kotakota, souruma o shuruma, The ocean)
NEPALI (Nepali Baglung sativa, Nepalese (Bart) sativa / indica, Nepal Highland Annapurna, Nepal Katmandu sativa, Nepal Lowland Chitwan)
NICARAGUA (Nicaraguan)
NIGERIA (Nigerian "Lowland", Nigerian black sativa, Nigerian Nightmare, Niakoy)
NUEVA GUINEA (Papuasia New Guinea sativa, Pakalolo sativa, New Caledonia)
PANAMA (Panama Red, 1974)
PARAGUAY (Verdinasi, Guarani Gold, Paraguaian Green, La Caballero, Corintio, Paraguay Cohiba)
PERU (Moño Rojo, Cuzco Hash, Peruvian Skunk, Moreti, Mango)
SUD-AFRICA (African Goblin sativa, Durban Poison, Transkei Green, Swazi Gold, Swazi Red, Swazi, Congolese, Banghi Congolese, Congo Pointe Noire, Malawi Gold, Zomba Black, Lesothan, Lesotho Highland, Nigerian,Congo Haze,Angolese Red, Angolese, Angolese green, Liamba, Verde M'Boro, Casamance Budha, Zambian Copper, Kariba Surprise, Côte d'Ivoire sativa)
SWAZILANDAIS (Swazi Gold, Swazi Red "redbeard", Swazi, Swaziland Polokwane, Swazi Rooi Bart sativa "Swazi Redbear ")
SRI LANKA (Sri Lanka sativa)
TANZANIA (Tanzanian Magic, Tanzanian Zanzíbar sativa)
THAILANDIA (Higland Thai, Chocolate Thai, Juicy Fruit Thai, Continental Thaï sativa, Dutch Thaï Brick sativa, Meao "rainbow" Thai, Thaï highland Chiang Maï sativa, Thaï lowland Koh Samui sativa, Thaï lowland Koh Samui II sativa, Thaï Paï sativa, Forgot chocolate thai, Coconut thai, Thaï Koh Chang, Thai Stick, Luang Prabang Laotian, Burma sativa)
VENEZUELA (Venezuelan sativa)
VIETNAM (Mekong High, Los vietnamita, Dalat, Vietnam tourist, Hoa Bac).